Cómo fue navegar en el arrecife de Belice durante dos semanas (sin saber cómo navegar)

Venía a Río Dulce a escribir sobre Asalto a la sal , una conferencia semestral que tiene como objetivo enseñar a un grupo variopinto de mochileros, hippies y punks de canalones a navegar. Pero después de una semana de fiestas en yates y talleres de reefing, puntuados por demasiadas pupusas callejeras y botellas de Gallo, mi débil habilidad para navegar, sin mencionar mi débil estómago, no había impresionado a nadie lo suficiente como para llevarme a bordo a largo plazo. término. Era casi Pascua y comenzaron a llegar ricos y bulliciosos guatemaltecos desde la ciudad. Todos los hippies habían hecho autostop hasta Costa Rica para su reunión del arco iris, y todos los días, los catamaranes se dirigían al norte a Belice y al sur a Honduras. Era hora de seguir adelante, solo tenía que descubrir cómo.

"Nos dirigimos al arrecife", dijo Masha, mientras arreglaba la línea de la vela mayor. Acababa de salir de una escuela de vela en Toronto, una que le había enseñado lo suficiente como para impresionar a Jim, un amistoso, ligeramente paranoico alabamés con una coleta rubia, una escopeta en su cabina y una afición por los cigarros cubanos. Sapodilla Cayes, Ranguana Caye, Tobacco Caye, Ambergris Caye – ella cerró los ojos rapsódicamente y los marcó uno por uno. "Son unas 200 islas privadas. Hay tanta concha que puedes tenerla para el desayuno, el almuerzo y la cena. Y no para los manglares". Las raíces enredadas de los manglares significaban mosquitos, y Masha estaba tan paranoica por tener alguna enfermedad tropical horrible como Jim se refería a los piratas de poca monta que robaban el fueraborda de su bote. Rio Dulce, confió alguno de los ancianos, era donde los barcos (y los marineros) van a morir.

Fue suficiente para convencerme de salir mientras pudiera. Mientras nos dirigíamos al muelle de Livingston, los jóvenes emprendedores se ofrecieron a mirar nuestro barco por un precio. La idea de tener que llevar una panga al polvoriento Río Dulce, con su café malo y los autos que recorrían el puente toda la noche, me hizo querer llorar. Era ahora o nunca.

"Masha, tengo una propuesta para ti", le dije.

Había dejado todo mi equipo en mi hotel, pero estaba encantado de llevar una panga a Río Dulce si eso significaba que no tendría que volver a hacerlo nunca más. Dos horas más tarde, estaba instalado bajo una manta Alabama Crimson Tide en mi cabaña privada en el Beneteau, todo por el costo de una pequeña contribución monetaria que Jim ni siquiera había pedido. Estaba yendo oficialmente a Belice. Apliqué aceite de coco sobre mi piel ya cocida mientras Jim y Masha estudiaban detenidamente la " Guía de crucero de Belice y la costa caribeña de México " de Freya Rauscher.

"¿Siguiente parada? Sapodilla Cayes", anunció. "Sin manglares", dijo antes de que Masha pudiera abrir la boca.

Él mintió. Al final resultó que, Belice tiene muchos manglares. Pero también cuenta con muchas otras cosas, incluidas las islas de coral esparcidas como una bolsa de pequeñas gemas. Los Sapodillas, que tomaron alrededor de un día de navegación al norte de Río Dulce, son parte de una reserva marina. Cerca, Lime Caye es propiedad privada de los Garbutts, la respuesta de Belice a la familia real (además de la familia real, que encabeza la nación).

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Pero nuestro destino todavía estaba por delante de nosotros. El Chakra era lo suficientemente pequeño para que Masha y Jim pudieran navegarlo sin mi ayuda, así que me enviaron a la proa para vigilar mientras serpenteamos hacia el norte. Navegamos a través de masas de coral tan grandes que podíamos escuchar cómo raspaban el casco del bote. De hecho, las profundidades cambiaron tan repentinamente que el sistema de navegación electrónica de Jim resultó inútil. Prácticamente vi el sudor correr por su cara mientras miraba sus buscadores de profundidad, seguros de que estábamos a punto de encallar. Pero nuestro pánico se disipó cuando nos acercamos a Ranguana Caye.

Cuando llegamos, un guía estaba reuniendo al último puñado de turistas en una panga para el viaje de regreso a Placencia, y los pelícanos, las pardelas hollín y los pequeños se congregaban ruidosamente, esperando los restos de pescado. Y en caso de que alguna vez se haya preguntado dónde anidan las fragatas, la respuesta es Ranguana Caye. Sus cuerpos se inclinaban sobre las palmas como frutas bajas.

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Nuevos kayaks y tablas de paddle estaban apilados frente a un bar, y $ 10 BZ (por persona) nos permitieron usarlos durante el tiempo que estuviéramos anclados. Otros $ 20 nos dieron un auténtico desayuno de Belice, huevos, frijoles y obras maestras fritas conocidas como patatas fritas, cocinado por Britney y Ronald, dos de los empleados más amigables que he conocido.

En el arrecife, Masha, la autoproclamada reina de la tabla de pádel, me gritaba que usara mis abdominales, mientras Jim sacaba a Britney y Ronald en el bote para pescar jureles y jureles, que luego Britney freía en la pequeña cocina de la isla. Esa noche, probamos por primera vez lager de Belice: Belikin para Jim y Masha y Lighthouse para mí.

"¿Faro? ¡Eso es para pesos ligeros!" se burló Britney.

A las 10 pm, Ranguana estaba desierta, no había nadie en las cabañas, ni muñecos que giraban sobre sus cabezas. La luz verde del ancla del Chakra parpadeó cuando el sol se hundió. En la playa, con los pies y las cervezas enterrados en la arena fresca, vimos cómo las estrellas de la galaxia Andrómeda se ponían moradas.

Al día siguiente, Jim me prestó el equipo de esnórquel de tamaño pequeño y cómicamente pequeño de su hermano pequeño. Mientras nadaba con mantarrayas y barracuda, él fue a la caza de la concha. Aunque había comido el legendario caracol de mar, no había sido testigo de cómo se extraía de su caparazón espiral. "Casi odio atrapar a estos muchachos", se lamentó Jim mientras nos deleitamos con caracola frita y el ceviche de caracola de Masha, que se marinó en jugo de limón. "Siempre parecen tan alarmados".

A lo largo de muchas partes del Caribe, la concha rosada brillante se pule y se vende a los turistas como una rareza. De hecho, la concha está sobreexplotada en gran parte del Caribe. Y, sin embargo, en Belice, islas enteras se construyen sobre grandes vertederos de basura formados por restos disecados de antiguas comidas al aire libre.

Pasamos la Semana Santa en Tobacco Caye, bebiendo panty rippers (el cóctel local que está hecho con ron de coco y jugo de piña) y usando el Wi-Fi en Reef's End Lodge. Esto fue después de que nos detuvimos en un cayo de mangle cercano para recoger un bushel de cocos para más tarde (Masha se quedó en el bote). Con seis hogares permanentes, un grupo de cabañas de vacaciones y una estación de investigación científica todos acurrucados juntos en una isla más pequeña que una cuadra de la ciudad, Tobacco Caye era como Ranguana, pero más concurrida. Un águila pescadora regia nos fulminó con la mirada desde su gigantesco nido de palo que estaba sobre los restos de una casa sobre pilotes dañada por un huracán. Dos niños locales subieron a un bote de remos para ayudar a Masha a cocinar el pollo que les había comprado. Lo que realmente querían, sin embargo, era un viaje de vuelta a la orilla en el bote. No fue una broma: era difícil encontrar motores por aquí.

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Fue entonces cuando nos dimos cuenta de que el refrigerador de Jim se había roto durante la noche y estaba goteando agua por toda la cabina. Las verduras se echaron a perder y ninguno de nosotros estaba entusiasmado con la idea de tener que vivir en Cheerios y Top Ramen durante la próxima semana. Además de eso, Masha estaba empezando a extrañar su tabla de kitesurf. Tuvimos que encontrar un lugar para vivir por un tiempo. Ingrese: Caye Caulker.

Está abarrotado, polvoriento y completamente libre de playas, pero con transbordadores diarios desde Ambergris Caye y la ciudad de Belice por alrededor de $ 20 USD, cada mochilero en el Gringo Trail termina aquí con el tiempo. Algunos nunca se van. Mientras Masha usaba su tabla de kitesurf para despegar de la estrecha división que dividía la isla en dos, Jim nos acercó a mí y a algunos nuevos amigos más allá del horizonte.

No se nos permitió bucear donde los guías locales ejercían su oficio, así que fuimos más allá, a lo que parecía casi el final de Belice y su enorme pared azul de arrecife. Aquí, el pez león y el hocico burlones de una morena me miraban desde la oscuridad, sin pestañear.

Poco a poco, mientras esperábamos la entrega especial de Jim, quedamos atrapados en una especie de distorsión temporal del "Día de la Marmota". Primero, fuimos a la oficina de correos. Luego, seguimos a las multitudes desde Lazy Lizard (la barra de día designada) hasta el Barrier Reef Sports Bar y hasta el I & I Reggae Bar. Todos los días vimos a los mismos perros lamiendo sus ancas mordidas de pulgas en pisos de serrín, las mismas personas jugando al póquer y cantando a las cubiertas de Jimmy Buffett, los mismos kitesurfistas y windsurfistas, los mismos tipos tratando de vender cocaína, y los mismos vendedores ambulantes en la atracción principal, que ofrece una comida y bebida de tres platos por $ 15 BZ.

Nuestro nuevo equipo incluyó a los kitesurfistas canadienses, un yachtie de Nueva Inglaterra como diseñador de joyas, un aspirante a jugador de béisbol panameño y un cineasta de DC que nos permitió adoptar su Wi-Fi durante la semana.

"¿Qué hemos hecho para merecer esto?" Preguntó Jim mientras se relajaba en una balsa inflable detrás del Chakra. Las aguas eran tan claras, poco profundas y turquesas como una piscina en el patio trasero.

"No me preguntes", respondí, ya que no creía haber hecho nada.

A la mañana siguiente, dejé a Masha y Jim y abordé el ferry a Chetumal, México. Jim había arreglado el bote, por lo que regresaron a Ranguana. Mi bienvenida estaba agotada, pero me enviaron con estilo. Justo antes de subir, le entregué mi contribución para el viaje, que sumó menos de $ 100 USD. Parecía un robo en una carretera comparado con rescatarme de Río Dulce, que, en retrospectiva, no había sido tan horrible como lo había imaginado. Solo había sido mi inquietud hablar. Pensé que el Chakra era mi escape. Pero no fue … en realidad no. No tuve que escapar. Yo ya tenía.

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